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鸵鸟鞭引发的古典饭局(组图

  饭局者如抽奖泡妞,随处可为,随时可遇,但好的饭局虽不奢求震古烁今的魅力,但也有兰亭雅聚的风情,可以教学相长,可以直抒胸怀,当然,有美味与知己同好分享,才是真正“德艺双馨”的好饭局。

  番禺著名美食家容太的家宴,历来是美食圈中交口称赞的美食聚会,京城名家曾有定论“没吃过容太的家宴,无以讨论我的美食人生”,所以收到容太的家宴邀请时,不免心生期待,开春时节,又会有什么样的味蕾惊喜?

  容太说筹备的是一个古典饭局,因为到会主理筵席的是年逾七十的香港名厨李棠师傅,有感于眼下的粤菜热衷于“离经叛道”的改良创新,反而失却了正本清源的古典审美,所以容太一直希望能通过“老师傅的旧粤菜”唤起大家对岭南美食的审美认知。

  当听容太说出“鸵鸟鞭”时,我以为是一句调侃的玩笑,因为所谓的经典,怎么可能通过一种有玩笑意味的食材来演绎呢?

  但是容太正色解释道,“吃鞭的饮食文化在广东源远流长,这是一种医食同源的地域文化,是一种严肃的审美,需要专业的烹饪理解,绝不是恶搞”。

  听到这种解释,不觉自惭形秽,加之鸵鸟鞭这种食材近乎匪夷所思,难免对饭局的期待更进一分。

  这场晚宴从七点一直吃到深夜,毫无疲惫倦意,李棠师傅演绎的鸟鞭、鹿馔、蛇羹可谓精彩绝伦,不停的高潮迭起,想到年事已高的李棠师傅料理整个筵席的不易,对于一顿因缘际会的美食相遇更觉悟道于心。

  说到这吃鞭,便有揶揄之意,xbet官网,话说“鞭长莫及”和“鞭辟入里”等词汇,早已在各类段子里运用得炉火纯青了。

  据资料显示,鸵鸟的性器官在成熟前都很小,在交配季节,成熟雄鸟的睾丸有人的拳头般大小,但在非繁殖期又会萎缩,直到下一个繁殖季才又会膨大。如此说来,这鸵鸟鞭的筵席也是并非常态的“一期一会”。

  鸵鸟鞭的巨硕宛如牛舌,焖煮的工艺大概要善于烹饪干鲍的粤菜师傅才能胜任,滋味如何?不便展开想象力信口开河,记得容太曾说过“好吃过鲍鱼”,一试之下,果然如此。

  城中不乏有养鹿的商户推出过所谓的“全鹿宴”,可恶之处在于“全身鹿肉俱备,手法乏善可陈”,不分味道口感,都成了一锅端。

  堂煎铁板鹿脷难在一只鹿舌头只能切割出两块,不加任何腌制,只简单解冻后切块,杏鲍菇切大块,用韩式的铁板煎锅不加油慢慢煎,煎得差不多将菇内的水分逼出,鹿脷内的油分也析出,再撒上一点海盐调味足矣。

  而所谓的“旷野鹿骨”则是每件鹿骨重三两,一定有筋、骨和肉三者粘连在一起,手抓着啃,才能有旷野的野趣。

  即便是餐后小食,李棠师傅也创了一份“鹿筋猪脚姜”,蓝图来自广东地区世俗的坐月子美味“猪脚姜”,升级版的讲究之处是每一小碗都是同样的内容:3粒鹿筋,2粒姜,2两醋。姜粒可以制作得无渣,鹿筋柔韧无臊味,这些都是寻常市井不可想象的创意。

  李棠师傅是香港蛇王彪的坐镇天王,素有四大天王的美名,这四王分别是蛇王、鞭王、蛏子王和鹿王,顾名思义,这就是李棠师傅在烹饪食材方面的建树威名。

  我十年前曾经和李棠师傅一道去太湖寻找大闸蟹货源,一位老行尊虚怀若谷的求知之态令人记忆深刻,当年流行吃果子狸时,李棠师傅甚至去澳洲开辟优质果子狸基地,如此种种,可知大师之名,乃是心血铺就。

  但真正的大师在于信手拈来就能演绎“举重若轻,举轻若重”的转换,席间甜品“清甜杏仁汁”是全杏仁磨成,不加米水,七分冰糖三分片糖,入喉的浑厚,余味的隽永,皆是用心所致。

  即便是到了饭局收官的主食,李棠师傅也不忘展现身手,一道“熄火炒饭”足见功力不俗。炒饭的火候是区别大师和俗子的认知分水岭,用料的堆砌难见真章,是炒出一碗塞牙的硬米糕,xbet星投777,还是汁润质缓的米馔,看看关了炉火再炒的功力就知道了。

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